Цокольным называют этаж, находящийся полностью или частично под линией грунта. Предназначен он обычно для гаража или подсобного помещения. Сейчас все чаще цокольный этаж используют для расширения площади дома и постройки дополнительных комнат: сауны, спортзала, бассейна. Такой этаж просто необходим домам с маленькими участками или построенным на склоне.
Выполняют строительство цокольного этажа своими руками вместе со строительством фундамента или после. Главными критериями при строительстве являются ширина стен, которые должны будут выдержать вес всего дома, а также высота потолков, которая по нормативам должна быть не менее двух с половиной метров. Обязательно, прежде чем строить цокольный этаж, стоит замерить глубину залегания грунтовых вод. Чем глубже находится вода, тем глубже можно будет построить цокольный этаж, при этом при достаточной глубине существенно снижаются затраты на его отопление.
Обычно в качестве материала для цокольного этажа используют тот же материал, что и для стен дома: сторительные блоки (например, ячеистый бетон), бетон или кладка кирпича. Пол заливают бетоном. Если часть цоколя находится над линией грунта, можно оборудовать его окнами и дверью. Стоит только запомнить, что на северной стороне здания их монтировать нельзя, так как, впоследствии, рамы могут продавиться снегом.
Стены цокольного этажа нуждаются в обязательной внутренней гидроизоляции, причем и снаружи и изнутри, для усиления надежности. Ту часть, что находится над землей, можно обработать только снаружи.
Лучше всего строить цокольный этаж своими рукмаи из монолитного бетона. Он прочный, хорошо защищен от влажности, быстро строится, подходит для любых помещений, которые впоследствии будут находится на цокольном этаже. При постройке с жесткой сцепкой стен и пола, можно построить такой этаж даже на грунтах с повышенной влажностью.
Строительство цокольного этажа
Разметка участка. После по разметке роется котлован глубиной около полуметра, чтобы было пространство для засыпания подушки из песка и гравия, предназначенной для отвода грунтовых вод и предотвращения вспучивания грунта. Чтобы котлован был равномерно заглублен стоит копать его вручную, а не экскаватором, создающим неровности, ведь в последствии досыпать землю будет нельзя, так как это приведет к деформации плиты пола.
Чтобы котлован не заполнился водой, необходимо установить дренажную систему. Устанавливается она в нескольких метрах от котлована. Если в грунте появляется плывун, в дренаже дополнительно делается сток, чтобы не допустить застой воды. А также досыпается щебень и гравий, а также слоя песка.
Под основу для плиты пола заливается бетон, толщиной в пять сантиметров, для гидроизоляции и выравнивания. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция, например рубероид, в два слоя. Покрытие приклеивают или наплавляют.
Заливается плита, возводится внешняя опалубка. Она собирается с помощью саморезов из досок или несъемных щитов. На направляющие укладывается связанная проволокой арматура. Там, где будут находиться стены, арматура устанавливается вертикально.
Заливается бетон, толщиной в 20 сантиметров и остается застывать на месяц.
Выполняется опалубка стен с помощью щитов из полипропилена, а также армирование вдоль стен.
Закладывается место для окон, дверей и коммуникаций.
Снова заливается бетон с последующей выдержкой для застывания в месяц. Стоит уточнить, что заливать его необходимо сразу, а не слоями. При «слоистости» существует опасность разрушения и коррозии. Если возможности заливать бетон целиком нет, стоит подождать по три дня между заливкой каждого следующего слоя.
Установка гидроизоляции.
Обратная засыпка подземных частей этажа с помощью земли, оставшейся от выкапывания котлована.
Декоративная отделка внутренней и внешней части цокольного этажа.